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Mostar人的精神象徵老橋,毁於1993年內戰,於2004年重建完成。石榴也是Mostar的象徵,下圖紅色石榴子是老橋的形狀。 

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老實說Mostar差不多3小時就走完了,腳程再再快一點大約2小時就可以逛完的小城鎮。西班牙朋友知道我要來這裡時跟我說:你真是勇敢。 因為對許多歐洲人來說他們所認識的Mostar全部來自於媒體的報導,它曾經是個槍聲四起的殺戮戰場,電視或報紙報導塞族民兵到處濫殺無辜、強姦婦女。而Mostar的精神象徵:老橋,也在為期4年內戰當中被炸毀,那是一座建於1556年的橋樑,毁於1993年,然後在2004年重建完成。

 

Mostar可以說是我對於波士尼亞這個國家及人民認識的起點,這個國家回教徒佔60%,在Sarajevo及Mostar回教清真寺到處遍佈。經營民宿的母親Dada、女兒、孫女三代住一起,唯一的男人是Dada的兒子,27歲,失業中,這個國家失業率超高。男人都跑去那裡了呢?牆上掛著一幅年輕人的照片,Dada說那是她弟弟,在內戰中死於炮火轟炸,我不敢繼續問她的丈夫和她女兒的丈夫在那裡。

 

清晨起床發現飄起雪花,據說是今年第一次下雪。我和法國女人Eliane結伴出遊,旅途中有伴互相照應還不錯,好歹照相不用自拍器。我們邊走邊聊天,她不時提起她的第一任丈夫,又說她現在正在辦離婚手續,然後不久前認識一個年輕的克羅埃西亞男人等等,剛開始我不敢細問她到底有幾個丈夫,但後來我還是忍不住問了。原來她只有兩個丈夫,一個死了,一個正在打官司談贍養費,還有一個愛慕她的小男人,法國女人私生活真是精彩,難怪她們都不會老。

 

大部分的店家都關門,我們在少數幾家開的店裡挑禮物,波士尼亞開發程度不高,還可以買到便宜又不錯的手工藝品。我在老街一家舊貨店找到我弟弟一直想買的德軍軍帽,但它實在是太貴了買不下手,一頂毛絨帽索價150歐(6000台幣),我看我再怎麼殺價也只能殺到台幣5000,所以後來就只有拍照留念。波士尼亞的前身南斯拉夫在二次大戰時和德軍聯盟,所以在許多舊貨商可以買到納粹德軍的服裝、帽子、 徽章等等東西。

 

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納粹士兵戴的軍帽現在價值6000台幣。

 

我們也在店裡看到一段老橋的歷史記錄片。敍述1992-1996年內戰期間,老橋被塞爾維亞民兵摧毀的過程,失去橋樑的河流看起來空空盪盪,有如波士尼亞人在內戰中被掏空的家產、痛失家人的家庭和流落異國的無根遊子,Dada的女兒在內戰期間被送到義大利,她在那裡度過青少年時期一直到大學畢業才回到家鄉。內戰稍微平息的2000年波士尼亞人陸續返鄉,老橋也在2004年重建完成。在記錄片裡有一段畫面讓我很感動,新橋落成那一天,成千Mostar居民聚集在橋的前面,白紙折成的蝴蝶在天空中飛舞象徵和平的到來。

 

很諷刺的,經濟不振的波士尼亞沒有錢重建Mostar在內戰中損壞的建築,街上到處都是彈痕累累的殘破房子,人去樓空的半毁房屋。這些內戰的痕跡現在變成觀光客照相的目標。同遊的法國女人認識幾個住波士尼亞北部的信奉東方正教的塞爾維亞族人,當初的內戰就是塞族人想要脫離回教徒主導的波士尼亞而引起的戰爭,法國女人說她要把這些戰爭的照片寄給她的朋友看,讓這些至今執迷不悟的塞族人,看看他們造成別人多大的痛苦。

 

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市區裡的半毁房子和民居牆壁上到處可見的彈痕。

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